CES ANIMAUX QUE JE VOUS AI CACHÉS DANS MA CHAMBRE 🫣 !! -TOOPET

Bienvenue dans ma chambre, où je vous présente mes animaux les plus remarquables, ceux qui nécessitent un environnement frais et tempéré, raison pour laquelle ils sont logés ici. La température de ma chambre oscille entre 25-26°C le jour et 20-21°C la nuit, offrant un cycle de température idéal pour ces espèces. Nous commençons par mon aquarium récifal, un lagon de 200 litres qui a été transféré il y a environ 3-4 mois depuis un bac de 80 litres. Un aquarium récifal est souvent considéré comme l'étape ultime de l'aquariophilie. J'ai rencontré des problèmes d'algues bulle (Valonia) et d'anémones de verre (Aptasia), mais j'ai réussi à les maîtriser. Les algues ont été retirées manuellement, tandis que les Aptasia ont été traitées avec un produit spécifique à base de chaux. De plus, j'ai introduit un Chelmon Rostratus, un poisson qui se nourrit d'Aptasia, ce qui a permis de contenir leur prolifération. Il est important de s'assurer qu'il mange d'autres aliments pour éviter qu'il ne meure de faim une fois les Aptasia disparues. Une nouveauté majeure dans cet aquarium est l'installation d'un système d'automatisation de type "balling". Ce système utilise une pompe doseuse pour introduire quotidiennement les nutriments et les paramètres nécessaires à la croissance des coraux, principalement du KH, du calcium et du magnésium. Ces éléments sont consommés proportionnellement par les coraux. J'utilise actuellement un produit tout-en-un de Fauna Marin, "Ready to Reef", qui contient ces trois éléments ainsi que d'autres compléments comme des acides aminés. Ce système assure une grande stabilité des paramètres de l'eau, ce qui est très apprécié par les coraux et favorise leur croissance. Le deuxième canal de la pompe doseuse est utilisé pour la nourriture des coraux, avec l'introduction quotidienne de 13-15 ml de "Reef Energy" de Red Sea, une nourriture liquide fluorescente. J'ai récemment ajouté des coraux durs SPS, notamment un Acropora et des Hydnophora, qui poussent très rapidement. Un petit Acropora Millepora, ajouté il y a une semaine, semble bien s'adapter, ses couleurs restent vives et ses polypes sont bien sortis. Malheureusement, j'ai perdu mes Euphyllia Glabrescens verts à cause d'une maladie bactérienne, la "gelée brune", souvent déclenchée après une division. Mes Euphyllia Oji, eux, se portent bien. En ce qui concerne les poissons, en plus du Chelmon Rostratus, j'ai un Labre Jaune (Halichoeres chrysus) qui aide à contrôler les planaires, et un banc de Pterapogon kauderni. J'ai un problème persistant avec une crevette-mante (Squilla) qui s'est introduite avec les pierres vivantes et qui a déjà tué trois poissons. Je tente de la capturer avec un piège. Le bac est en excellente santé, avec une écumeur très efficace et l'ajout de matière biologique ultra-poreuse dans la décantation pour augmenter la charge bactérienne. Une petite pompe de brassage a été installée pour éliminer les zones mortes et les algues au fond du bac. Pour booster les bactéries, j'ajoute quelques millilitres de "Bacto Energy" de Fauna Marin quotidiennement. Ces mesures contribuent à maintenir une eau cristalline et sans algues. Un conseil important pour un aquarium marin est de ne pas surpeupler en poissons et d'introduire la population souhaitée en une seule fois pour éviter les conflits. J'ai malheureusement perdu mon Baliste Niger, qui a sauté de l'aquarium, ce qui m'incite à envisager l'installation d'un filet ou d'un rebord de sécurité. Passons maintenant aux terrariums. J'ai une étagère avec quatre cages d'élevage abritant des lézards qui apprécient également les températures fraîches. J'ai deux femelles Pseudocalotes Kakinanzis, une espèce magnifique originaire des montagnes de Thaïlande, et un couple de Pseudocalotes SP non encore décrits, très beaux également. Chaque lézard est élevé individuellement, ce qui est préférable sauf pour les espèces vivant en couple. L'éclairage est assuré par des LED puissantes (45W par tube de 80 cm) placées à environ 20 cm au-dessus des cages pour garantir une bonne luminosité et permettre la synthèse du calcium grâce aux UV. J'utilise des tubes UV 10.0, en tenant compte du fait que le verre ou la grille réduit l'intensité des UV de 50%. Les lézards ont différentes hauteurs pour s'exposer plus ou moins aux UV. Un système de pulvérisation automatique assure une bonne humidité, avec deux pulvérisations de 15 secondes par jour. Mais l'innovation majeure est mon système de goutte-à-goutte automatisé pour l'hydratation. J'utilise une pompe doseuse à quatre têtes qui délivre 200 ml d'eau par jour dans chaque goutte-à-goutte, permettant une hydratation prolongée sur les feuilles. De nombreuses espèces de lézards de montagne n'aiment pas boire dans des gamelles et préfèrent les gouttes d'eau. Ce système, que je n'ai jamais vu ailleurs, garantit une hydratation optimale sans intervention manuelle quotidienne. Les lézards se portent très bien, mangent bien et sont en pleine forme. Mon coup de cœur actuel est le Calotes nigrilabris, un lézard des montagnes du Sri Lanka. J'ai un couple de jeunes adultes qui se sont accouplés, et la femelle est pleine. Ces lézards sont magnifiques, avec des mâles à la tête bleu-noir et au corps vert, et sont très peu craintifs. Le terrarium de 60x50x90 cm est aménagé avec de nombreuses branches pour ces animaux arboricoles et un Ficus. L'éclairage est assuré par un tube LED de 30W et un tube UV adapté à leur besoin, avec un point chaud localisé fourni par un Echo Mini Heater de Reptile Systems (25W ou 50W), une petite cloche halogène très efficace pour les points chauds localisés. Je prévois d'ajouter un système de pulvérisation indépendant pour cette cage. Tous ces animaux sont actuellement dans ma chambre, mais je suis en train d'aménager une nouvelle pièce froide dans la maison qui sera dédiée à toutes mes espèces nécessitant des températures fraîches. L'aquarium marin restera probablement dans ma chambre pour son aspect visuel. Dans une autre partie de ma chambre, j'ai d'autres animaux, dont un serpent. Pour les amateurs d'ophidiens, j'ai un Protobothrops gardonii bourreti, une vipère originaire des montagnes humides et fraîches du Vietnam (région de Sapa). Ce mâle adulte vit dans un terrarium de 60x45x45 cm sans chauffage, profitant des températures ambiantes de ma chambre. Il est actif et se nourrit à des températures basses (15-17°C). Son terrarium est simple mais bien aménagé avec une LED puissante et une bonne couche de substrat pour l'humidité. C'est un serpent venimeux, mais ce spécimen est très placide et facile à manipuler avec un crochet. Il mange des souris décongelées déposées dans son terrarium. Récemment, il a gardé un morceau de peau coincé sur sa tête après une mue. Pour les serpents venimeux, il est essentiel d'utiliser des tubes de contention pour retirer la peau en toute sécurité. J'espère un jour trouver une femelle pour cette espèce magnifique avec son contraste jaune et noir. À l'étage supérieur, j'ai un terrarium en PVC Forex de 45x45x90 cm abritant un couple de Mniarogekko chahoua (anciennement Rhacodactylus chahoua). Ces geckos, très populaires, sont originaires de Nouvelle-Calédonie et apprécient les températures fraîches. Je les élève à température ambiante avec un petit point chaud (27°C) fourni par une lampe à économie d'énergie de 35W qui émet également de faibles UV. Il est important de fournir des UV même aux lézards nocturnes, mais de manière localisée pour qu'ils puissent choisir de s'exposer ou non. Une exposition constante aux UV peut être nocive. En l'absence d'UV, un supplément de calcium avec vitamine D3 est nécessaire, mais il faut être vigilant quant au dosage. Je n'aime pas trop le matériau Forex du terrarium car il rend l'escalade difficile pour les geckos. Je prévois de recouvrir les parois d'écorces de liège pour augmenter les surfaces d'exploration. Ces animaux sont faciles à élever car ils mangent des fruits et des insectes. Je les nourris 4 à 5 fois par semaine, alternant bouillie (j'utilise une marque coréenne actuellement, car Repashy et Pangea sont difficiles à trouver ou chers en Thaïlande) et insectes. Il est crucial de tester les poudres de substitution car les geckos peuvent devenir sélectifs. Enfin, j'ai mes Rhacodactylus leachianus (lecanus), l'un des plus grands geckos au monde, également originaires de Nouvelle-Calédonie. Ce couple, que j'ai depuis des années, a déjà produit de nombreux bébés. Ils sont de la localité de l'île des Pins, qui sont parmi les plus petits spécimens de l'espèce. Les Leachianus peuvent être mordeurs, mais les miens sont plutôt calmes. Leur prix a considérablement baissé avec l'augmentation de l'élevage. Ils vivent très bien en couple, ce qui n'est pas toujours le cas pour cette espèce. La femelle ponte régulièrement des œufs fertiles, que j'incube à température ambiante, ce qui ralentit l'éclosion (2,5 à 3,5 mois). Leur régime alimentaire est similaire aux chahoua : insectes (blattes du Bia) et bouillie coréenne, nourris 5 fois par semaine. Il est important de ne pas suralimenter les reptiles en captivité. Le terrarium est équipé d'un tube UV puissant pour l'éclairage et les plantes, et d'une petite lampe à économie d'énergie pour un point chaud et de faibles UV. Les Leachianus sont faciles à élever en termes de matériel, mais ils sont salissants. Leurs déjections nécessitent un nettoyage fréquent et approfondi du terrarium. Ils pondent leurs œufs dans le substrat, que je maintiens humide pour éviter le dessèchement des œufs. Ces lézards ont une très longue espérance de vie, souvent plus de 20 ans, ce qui en fait un engagement à long terme. En conclusion, j'espère que cette présentation de mes animaux vous a plu et vous a appris de nouvelles choses. Vos commentaires, likes et partages sont essentiels pour soutenir ma chaîne.